Boite K750

De WikiDneprUral.

par Jacqui Pichaud

Sommaire

La K750 "JCP"

Suite aux ennuis d'un copain avec sa K 750 Dniepr d'importation Polonaise, révisée et vendue avec une garantie JCP ("jusqu'au coin du portail" dixit mon pote Alain), des fuites d'huile importantes à la boite, le pont cassé, le moteur fumant, encrassant une de ses bougie, au reniflard cracheur, nous avons décidé de faire quelque chose.

Le copain a attaqué par ordre d'urgence : il a mis un couple conique complet neuf, ainsi qu'une paire de carbus corrects pour remplacer les os à boisseaux rectangulaires, usés au trognon.

La boite et le moteur sont arrivés à la maison pour révision générale.

Réfection de la boîte à vitesses

Ouverture de la boite (d'un modèle plus récent que la machine)

Une boite Dniepr ou Ural, doit être chauffée à 100-120°, comme une vulgaire boite de BMW pour l'ouvrir et la refermer facilement, et surtout pour que les roulements n'aient aucune chance de se mettre de biais, faisant une grosse bavure lors du remontage, arrêtant la manœuvre !!!

C'est ce qui était arrivé a Dominique, le proprio des bouts, et il a fallu jouer du grattoir pour nettoyer l'emplacement du roulement de sortie de boite.

La bavure...

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Tentative de Dominique pour remonter sa boite à froid... Le roulement s'est coinçé en couille au milieu, et il a fallu rectifier ça au grattoir. (le roulement est tombé tout seul dans son emplacement une fois le carter chauffé)

Le démontage complet de la boite se fait en sortant l'axe des fourchettes des baladeurs et de marche arrière. On peut enlever la fourchette de marche arrière, dégager les ergots des autres fourchettes, du plateau de sélection, et après chauffage du carter au chalugaz, les deux arbres et leurs roulements doivent sortir tout seul.

A part le support de goupille de marche arrière faisant partie du carter de boite, explosé probablement lors d'une tentative de démontage, pas de mauvaises surprises.

La boite n'a visiblement pas beaucoup de kilomètres mais n'a pas du être vidangée souvent,l'huile ressemble à de la pâte à roder, donc les roulements sont morts, et il manque le ressort du rochet de kick, mais le reste est vraiment impeccable.


Calcul du jeu

Une mesure rapide des carters au pied à coulisse de profondeur (sur la photo,c'est l'outil BMW, mais chez Otélo,on peut acheter ça pour pas trop cher), et des arbres permet en faisant une simple soustraction, de voir que les roulements ne risquaient pas de gripper : presque 1 mm de jeu en comptant l'épaisseur du joint, pour le train fixe, et 0,8 mm. sur le train secondaire avec les baladeurs.

  • Réglage du jeu latéral des 2 trains de pignons. On fait l'empilage pour qu'il n'y ait rien, et c'est l'épaisseur du joint de couvercle qui donnera le jeu :
1 / Mesure du carter

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On mesure la profondeur du fond du logement du roulement par rapport au plan de joint...
2 / Mesure du couvercle

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Mesure similaire pour le couvercle

3 / Mesure de l'arbre

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on mesure la distance de roulement à roulement sur l'arbre équipé.

Cette valeur, soustraite de la somme des valeurs précédentes, donne l'épaisseur de calage.

Le jeu sera assuré par l'épaisseur du joint.

Axe de marche arrière

Le problème de l'axe de marche arrière doit être résolu en premier... La fuite d'huile de boite se faisait par là.


Carter cassé

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le coin du carter, cassé, dans lequel devait se trouver une goupille tangente. J'aurais pu recharger le coin à la baguette alu et repercer le bazar, mais ça faisait une mise en œuvre plus importante. La réparation à consisté à tourner une entretoise à la bonne cote, coté boite, et à immobiliser le tout par une rondelle et un clips coté levier.

La goupille tangente à l'axe sert à empêcher l'axe de naviguer dans son emplacement (cette goupille aurait du être extraite en premier, lors de la tentative de révision du proprio)...

J'usine donc une entretoise à la bonne cote pour l'intérieur de la boite, et un emplacement de clips du côté qui sort de la boite et ou vient se fixer le levier.


Joints

Modif de la fourchette de Flector

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Le montage pour usiner la portée du joint spi du toc de sortie de boite (ça permet le montage d'un joint spi normalisé)
Levier de marche arrière

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Il y a un joint torique sous la bague pour faire l'étanchéité de l'axe du levier de marche arrière (la gorge pour le clips n'est pas d'origine, mais une réparation)

Il y a un joint torique à changer, sous une entretoise sertie par trois coups de pointeau, côté externe.

Vu la mauvaise qualité des joints d'origine (il faut dire qu'ils ont souvent plus de trente ans) il est prudent de changer également le joint du pignon à queue, celui de l'axe du sélecteur, ainsi que celui du toc de cardan.

Pour la sortie de boite, c'est un joint de dimensions à la noix : en descendant la portée d'1 mm, on peut remplacer celui-ci par un joint normalisé, de qualité, et double-lèvre.


Position du sélecteur

Position du sélecteur

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Penser à repérer la hauteur de la pédale, pour le remontage dans la bonne position aprés changement du joint spi.

Il y a un piège pour l'axe du sélecteur : il faut faire un repère au feutre sur le carter de boite, au niveau de la pédale arrière du sélecteur, car on peut remettre celui-ci dans n'importe quelle position (le sélecteur des 125 Terrot est pareil!).


Remontage

Position des fourchettes

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Les fourchettes dans le bon ordre
Ré-assemblage

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on commence par mettre la came plateau du sélecteur au point mort : le fraisage permettant le passage de la fourchette de marche arrière vers le haut (celle-ci ne pouvant être passée qu'au point mort).

On commence par tourner le plateau de sélecteur, avec le fraisage où vient se glisser la fourchette de marche arrière, vers le haut, c'est le point mort. Il faut que la vis en laiton du voyant de point mort soit en face de la fenêtre dans laquelle se glisse le contacteur.

Il est à noter que la boite peut se remonter avec le plateau tourné d'un demi tour : pas de marche arrière possible, et il manque des vitesses.

Le roulement de sortie de boite est monté dans le carter car il est libre sur l'arbre.


C'est (presque) fini !

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La boite remontée, avec la fourchette de marche arrière

Aprés avoir mis la boite horizontalement, il n'y a plus qu'à enfiler le couvercle, ce qui se fait avec deux coups de maillet à condition qu'il ait été chauffé à une centaine de degrés, en faisant attention de ne pas oublier le pignon de marche arrière (c'est à cause de lui qu'il faut tenir la boite presque horizontale).


Le plus dur à trouver, pour le mécanicien amateur, ce sont les cales d'épaisseurs convenables pour caler les roulements et les arbres, Ural et Dnepr s'évertuant à ne vendre qu'une seule épaisseur, et, il n'est pas étonnant que les boites que j'ai eu sur mon établi aient été systématiquement mal calées !!!

J'ai un bon stock de rondelles, mais il va falloir trouver quelque chose pour les renouveler, à force de piocher dedans..

Mauvais joint

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il faut préciser que la machine latérale... a une boite de culbutée, quand on fait la commande des joints !!

Vu ce que j'ai trouvé au fond des boites Russes (Soviétiques ?!), un bon plan consisterait à mettre systématiquement un bouchon aimanté.

Aprés de longue recherches, j'ai enfin trouvé le reniflard de la boite, c'est un trou dans le bouchon de remplissage : à maintenir propre et à boucher quand on lave la machine.

Commande d'embrayage

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Le réglage de la garde d"embrayage, avec la butée faite maison.
La butée a été bricolée, c'est elle qui est posée à droite.
Je filète la partie lisse d'une vis de 8x50 au pas de cent, qu'il suffit de couper à la bonne longueur.

Le bout carré de la tige d'embrayage qu'il faut essayer d'emmancher dans le carré femelle de l'embrayage, avant de finir d'approcher la boite de vitesse.


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C'est un montage particulier à... Zündapp il me semble. C'est pour éviter que la tige "normale", pointue comme sur les BMW, ne finisse par passer à travers le dernier disque.

Avec le carré, il n'y a que la butée à billes qui travaille.

Fourchette de Flector

Il a fallu mettre une rondelle plus épaisse d'1mm. pour qu'un créneau tombe en face du trou de la goupille.

Faire attention,on trouve cet écrou, très souvent desserré.


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Serrage de l'écrou du toc du flector...

Kick

Oui, pour sortir une clavette, il faut absolument porter le coup sur un gros marteau si on ne veut pas mater le bout fileté quand on tape sur la clavette pour l'extraire...

Il a fallu que je passe un coup de filière, le bout était en choux fleur.


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Contre toute logique, la clavette d'une Ural se monte de bas en haut (peut-être pour faciliter l'extraction ?)
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